闽粤人笑涮羊肉粗野简陋，川渝人笑涮羊肉单调乏味，北京人说你们不懂什么叫北方、什么叫冬天
火锅武林天下，闽粤之地的火锅好比东邪黄药师，落英神剑掌、兰花拂穴手、弹指神通等武功皆是繁复非常、仪态俊美；蜀中火锅好比西毒欧阳锋，招式狠辣、蛤蟆功内劲猛烈、中毒者五内俱焚；涮羊肉好比北丐洪七公，为人质朴敦厚，降龙掌法虽只十八式、却方正大气，传之久远。
议事先论器，涮羊肉必是红铜炉子，气派非常；中燃炭火， 噼啪作响；只有这器物才最能保证涮锅里的水常开着，羊肉入内翻滚几下即熟。从体验上来讲，存在感比其它火锅形式强得多。
无论川渝、潮汕还是粤港澳，四季不甚分明，火锅并没什么时令讲究，北京却大不一样。试想凛冬将至，任屋外北风呼啸，白雪纷飞，窗外房檐下冰棱根根垂结，只需抱住涮锅这一法（请读4声）宝（请读2声），室内外浑然是两个世界，小心窝里暖暖的，大半是这反差感给衬出来的。正如酷暑中一听冰镇可乐咕嘟咕嘟一口下肚、再打个恨不能把满腔热意一气排出的嗝，那爽快劲儿，不经历一次你永远无法想象~
数九第一顿，便应是涮羊肉。羊肉一物，性热性燥，可唯独冬天吃了非但无碍，最是温补。底汤还要加上葱姜枸杞甚至参片海米，同有怯寒增鲜之效。当初运输还不发达的时候，羊肉讲究要用张家口的羊，更好些的得数锡林郭勒的羊。单是这口肥羊，过去就不是别地的火锅能置备的，毕竟近水楼台接草原，得天独厚。
老北京的火锅之所以称之为涮羊肉，就是因为要以吃羊肉为主，等把羊肉吃个大半饱，才会涮点白菜、豆腐、粉丝等清口。北方人不如蜀人会享受生活心思细密，也比不上东南沿海物产富饶，要论起火锅口感繁复味道厚重那是大大不如，可无论何等山珍海味，在斯时斯地都比不上羊肉的功用——吃完那是油光满面、红润非常、神完气足、四肢百骸无不舒坦，就算走进风雪之中也浑然不知数九之寒了~
许多美食，要置于它所产生的环境氛围、历史文化、时空情境中，方能体会到其妙处，否则好比夏虫语冰，难及要点。美食之道博大精深，各人自有各人的喜好，正所谓“文无第一”，实在不必争一时之气非要论个高下，有这精力倒不如花些心思去探寻一下各路正宗，自锢于一己门派之内而不能尝天下之大，实在是太过可惜的一件事。
