感谢邀请。
说了基本的大框架，我来补充一点细节吧。
首先要有用于参照的资料。我认为 3D 模型比图纸更好。其中，SketchUp 模型应算是首选，因为资源比较丰富，更容易找到想要的模型。SketchUp 自己的模型库中可以找到不少教堂等的模型，国内的爱好者论坛也有不少做得很细的古建模型。用 3D 模型来参照，可以将模型缩放至想要比例后，直接量取尺寸，而且可以更直观地弄清楚建筑的结构、构造和外观。而且 SketchUp 上手非常容易。
模型比例，要根据想做的模型的大致尺寸的推定。然后，据此选择 1/50, 1/100, 1/200 等比较「整」的比例，方便换算。总体来说，感觉小比例模型做起来较快，但一些细部通常要简化处理，而且小比例模型对刀功、粘合手工要求都高些，不然很容易显得难看。大比例模型就可更多考虑建筑细部的表现，同时对部件的误差的容忍度高，切割、粘合稍微粗糙一些也不至于太影响整体效果。但是，大模型就需要考虑板状材料的厚度带来的问题了。
做模型最常用的工具是美工刀。也可以买笔刀、勾刀等来用一下，其中差别试一下即可得知。至于切圆刀，好像倒没有看见用过的，即使是做曲线的方案。粘合材料常用 U 胶和 502. U 胶用起来比较安全，气味刺激性不大，而且弄在手上可以用水轻易地去除。不过缺点就是干得较慢，但这其实也为上胶后再调整部件位置提供了可能性，而干得慢的问题也可以用少量上胶来弥补一些。502 干得很快，而且很挺，以至于做模型时我们常会开玩笑说「502 解决一切力学问题」。不过，502 弄到手上会很快形成胶膜，比较难去除，可能要拿砂纸磨好久，然后等第二天才能慢慢掉落。弄到衣服裤子上就很难去除了。而且相比较为粘稠的 U 胶，502 液体粘稠度低，溅射可能性更大，有一定危险性。不过，502 用得好的话，胶痕更不明显，而且做模型更快速。若使用 502, 建议到淘宝上买些 502 胶水导管，能更好控制用量；U 胶可以买大管的，灌到注射器里面使用，比起直接挤更好控制用量。
至于模型材料，PVC 板这样的板状材料是最基本的。PVC 板很好切，但容易弄脏，而且摸起来手感也比较「脏」。而且厚度较薄的 PVC 板，比如 1mm 的，会有太软、不够挺的问题。另一种用得比较多的板材是 800g 卡纸。相对 PVC, 我比较喜欢 800 卡的质感，而且在厚度比较薄的前提下较挺。上述材料可斟酌使用。而学建筑的学生做模型用的材料远不仅这两种，较基本的还有各种 ABS 塑料管、透明塑料片等。还有各种各样五花八门的材料。不过，个人觉得单色的素模其实已经有很好的表现力了，加入太多的颜色，控制不好时反而会杂乱。另外，轻木也是不错的板状材料，容易加工的同时，会有比较好的材质表现。
最后是做模型的大致步骤。我个人的方法是：
如上面提到的，模型不一定要反应真实的结构。尤其是比例较小，或是不需要揭开顶盖看内部空间的模型，通常就做个表皮，内部尽量简化，用简单的构建表达大致空间分隔，并为模型提供支承。若模型比例要做得较大，那么做成可掀开顶盖或是剖切模型，内部的结构也尽量表达，甚至把内部家具等布置也做上，可玩味的地方就更多了。若做中国传统木构建筑，将结构表达完整会更有意义。
与作业模型不同，题主既然是出于兴趣的 DIY, 那么完全有时间慢工出细活。在 SketchUp 中按照材料厚度模拟一下，甚至先做几个小比例的实体草模或局部模型，也是可以的。先将做模型的思路理顺，会减免很多麻烦。
P.S.: 用 SketchUp 按照特定的板状材料厚度来做构件然后拼合建模，再将各个部件的平面图摊到板上，拿给模型公司进行激光雕刻，再拿回去拼，也不失为一种省时省力、效果不错的方法。而且，这样亦可较方便地利用类似榫卯的搭接，省去不少上胶的麻烦。激光雕刻不算贵，而且我个人认为，自己建模、拼合，亦不失 DIY 的精神。当然也有人会觉得亲手切割、拼合会带来更大的成就感，这就见仁见智了吧。
写得有点长了，希望不会显得太乱。
